Ручная рубка - как это происходит. Основные приемы.

Отёс бревен. Перед отёсом под бревно укладывают и надежно закрепляют 1-2 подкладки. Данный вид обработки производится на 1,2,3, либо 4 канта в соответствии с предварительно нанесенными линиями-меткам. Что делается с использованием намеленного шнура, который натягивается и закрепляется на концах бревна. Поднимаем натянутый шнур и отпускаем, в результате по всей длине заготовки остаются меловые пометки, по которым делается отёс. Производится он по направлению вершина-комль для предотвращения задирания древесины и получения более гладкой поверхности бревна.

Облегчить отёс позволяют надрубки, повторяющие глубину требуемого отеса. Расстояние между соседними наметками от 400 до 500мм.

Не забываем о технике безопасности. Исключить травмирование позволяет поза рубщика с широко расставленными ногами и техника чередования вгона топора в дерево и отгибания образуемой щепы в сторону. Получаемый грубый или «черновой» отёс зачищается топором легкими хорошо контролируемыми движениями.

Все канты обрабатываются последовательно и поочередно. Если возникает необходимость снять значительный по толщине слой стружки, «черновой» отёс производится 2-3раза. Заканчивают работу чистовой зачисткой кантов, начиная обработку с противоположных сторон, условно говоря сначала верхний и нижний кант, затем правый и левый.

При использовании стройматериалов из древесины постоянно возникает необходимость в пилении дерева. Причем по ситуации требуется, чтобы оно было распилено как поперек, так и вдоль древесных волокон.
В случае, если вами будет выбрана продольная распилка, следует надежно прикрепить дерево к верстаку. Для этого можно использовать даже обычные гвозди. На материале черточками отмечается место будущего распила, рядом с ним делается пробный запил, после чего уже можно смело переходить к основной части работ. Не следует браться за пилу обеими руками: одной из них обязательно нужно держать распиливаемый объект. Взяться обеими руками за пилу можно лишь тогда, когда дерево закреплено в горизонтальном положении.

Сама линия, которой вы отметили место пиления на бревне, не спиливается. Распил осуществляется на несколько миллиметров левее ее. Для того, чтобы пиление прошло более безопасно, полотно пилы лучше разворачивать направо. Это не только защитит вас от производственной травмы, но и значительно упростит работу.

Если вы считаете свою деталь слишком широкой и хотите сделать в ней специальные отверстия для шпунтов, лучше применять наградки. Добиться кривых линий вам помогут выкружные пилы.

Многие эксперты считают, что при проведении данных работ вполне можно обойтись без стусла. Этот ящик оказывается действительно нужен лишь в случае, если доски должны пилиться под строго установленным углом. Сделать стусло своими руками нетрудно. Для его изготовления достаточно трех 3-хсантиметровых досок, соединенных между собой. В пространство между ними и нужно поместить материал, который должен быть распилен.

Существует множество инструментов, с помощью которых можно строгать по дереву. Один из наиболее популярных из них — рубанок, однако многие мастера, работающие с деревом, предпочитают ему шерхебель. Этот вариант не обеспечивает аккуратную работу, зато помогает без лишних усилий снять куда более весомый слой стружки. При строгании инструмент держится одной рукой, другой обязательно нужно удерживать материал в неподвижном состоянии. Если вам удастся правильно рассредоточить свою силу между нажатием на носок и пятку колодки, вы получите деталь с аккуратно обработанными концами.

Иногда в процессе отделочных работ становится понятно, что вы нуждаетесь в гнездах, чтобы вставить в них шипы. Создать гнезда нетрудно, но очень важно правильно установить тот размер отверстий, который вам нужен. Лишь после того, как точный размер будет определен, можно переходить к долблению. Гнезда нужно выдолбить хотя бы на 2 сантиметра глубже, чем длина вставляемых в них деталей. Если вам необходимо в конечном итоге получить сразу несколько гнезд, можно провести прямую линию, по которой они будут расположены, на ней отметить центры будущих гнезд и очертить их размеры.

Для долбления гнезд в последнее время все чаще используется долото. При проведении работ следует постоянно удерживать его в вертикальном положении. После того, как у вас получится погрузиться в материал на 1-1,5 см, долото вынимается и перемещается непосредственно в самую середину отверстия. На этом этапе необходимо нанести несколько ударов молотка по ручке долота, чтобы очистить материал от мешающей древесины. После того, как вы достигнете нужной глубины, необходимо прочистить все гнездо.

Гнезда можно не только выдалбливать, но и сверлить. Для этого используется бурав или обычные сверла.

Перерубание брёвен. Прикрепляем и размечаем места переруба. Наносим насечки, затем по ним осуществляем переруб, что делается в два этапа: начинаем вырубать под углом в 90° (имеется в веду вертикально к поверхности) и продолжаем под наклоном топора в 45°. Перерубают до середины, переворачивают бревно и заканчивают переруб с другой стороны.

Для того чтобы закрепить брёвна от раскачивания в процессе последующей обработки, применяют обратную скобу. Иногда осуществляют стесывание по краю бревна, и тоже крепят скобой, либо делают вырубку прямоугольной формы в вспомогательной подкладке, куда укладывается край бревна и закрепляется клиньями.

Вырубка в пол дерева применяется для сопряжения бруса и брёвен и производится она так:

— закрепляем,
— размечаем бревно или брус,
— производим брубку по вертикали, чередуя со скалыванием древесины боковыми ударами.